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A portée de doigts n’est absolument pas un site bling bling actif sur les réseaux sociaux (nous sommes trop occupés à faire d’autres choses, et notamment à grimper, pour exposer nos vies sur Instagram…).

Néanmoins, vous pouvez suivre l’activité de ce site, son évolution, trouver de nombreux et nouveaux petits articles ainsi que diverses vidéos sur la page facebook dédiée !

A portée de doigts
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Le site a subi un petit lifting. C'est beau et ça fonctionne sur les smartphones désormais... Un grand merci à Xavier pour son boulot précieux.
Pour fêter ça, voici quelques pistes et exercices concernant les acquisitions gestuelles en plein confinement...

https://aporteededoigts.com/technique-escalade-entrainement-progression/exercices-techniques-progresser-escalade/
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# repost

(mais je me dis que ça pourrais en intéresser certain.e.s)
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Le « confinement » dure depuis bientôt trois semaines. Trois semaines de circuit training à rallonge, d’escalade sur table, de poutre à outrance et de défoulement en tout genre.

Quoi qu’il en soit, votre volume d'entrainement doit varier et ne peut rester constant. Autrement le stress sur vos muscles, tendons et articulations (particulièrement pour celles et ceux qui font beaucoup de poutre ces temps-ci) va être énorme.
(pour les détails, c’est ici : https://aporteededoigts.com/escalade-entrainement-progression/principes-entrainement/

C'est pourquoi après ces trois semaines d'entrainement intense, il est intelligent de faire une semaine plus légère, qui va vous permettre de récupérer des dernières semaines (surtout si jusque là vous vous entraîniez peu), de prévenir l'apparition des blessures et de vous éviter de tomber dans le surentrainement.

Dans l'idéal, vous continuez d'avoir des activités physiques à faible intensité. De toute façon c'est de plus en plus compliqué de sortir de chez soi, donc contentez-vous de votre kilomètre de liberté autour de chez vous pour marcher, courir à faible intensité ou autre, mais rien qui ne sollicite trop vos tendons ou articulations (ou oublie la poutre donc).

En terme de planification, vous pouvez par exemple faire 3 semaines d'intensité moyenne à élevée, et une semaine light, soit une semaine d'intensité élevée, deux modérées et une légère.

Ne vous sentez pas coupable de ne rien faire, au contraire, c'est là que tout se joue et que les adaptations prennent place. Encore une fois, « le repos fait partie de l'entrainement ». Vous connaissez votre corps mieux que quiconque, c'est aussi à vous d'apprendre à l'écouter, de ressentir certains signes de fatigue et de faire preuve d'autorégulation.

Prenez soin de vous.
A portée de doigts
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- À PORTÉE DE DOIGTS, la fin d'une aventure -

Pendant plus d'un an, mon but a été de partager mes connaissances et de vous aider à progresser.

Pourtant, aujourd'hui, j'ai pris la difficile décision de tout arrêter.

AP2D, c'est fini...

Avant que des centaines de commentaires suppliants n'émergent, laissez-moi vous expliquer pourquoi ;

J'ai toujours eu l’ambition d’identifier les facteurs de la performance en escalade (et non, il n'y a pas que la force à doigts ou le gainage...), et de vous expliquer comment vous perfectionner.

Depuis quelques années, l'entraînement et le coaching n'ont cessé d'évoluer. Ma décision, qui a été mûrement réfléchie, n'est pas un choix facile à prendre, mais c'est un choix motivé par une réalité : l'entrainement stricto sensu, c'est has been.

Cette décision fait suite à la récente découverte du travail d'une équipe de professionnels (cf. vidéo) qui propose une nouvelle forme de coaching : prise en main globale, contrôle des paramètres et variables extérieurs, travail physique ET mental, gestion de la motivation... etc.

On ne clippe pas toujours les relais de nos projets. Il faut parfois savoir se rendre à l'évidence, d'autres sont meilleurs que vous...

https://vimeo.com/300867767
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Turkisk Honey Moon
Will grimpeur de haut niveau, voyage dans le monde à recherche de ligne extrême, une équipe hors norme l'accompagne et le soutient à…
vimeo.com
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MISTAKES FOR FINGER BOARDING?
🧐🧐🧐

Having worked with thousands of climbers with their training plans and also having observed the "fingerboard revolution" during the last 10 years, we've noticed there are some significant mistakes that some people are making. Not all issues are associated with beginner climbers either - it's the whole spectrum of ability and experience!

1. If you want to make strength gains, do NOT fingerboard when fatigued! The logic here, is that if you want to push the "intensity envelope" in a session, you're not going to be able to do this when tired from climbing beforehand. Also, if you're working isolated grip positions on the FB, this may increase your injury risk if pre-fatigued. Complete your FB sessions completely warmed up, feeling fresh and with great skin.

2. Get that body position right! Whilst there's an argument that varying the position of your body and shoulders when completing FB sessions, is a good thing, there are a few items to watch out for. First, is that your torso is hanging in a straight plumb line - especially if hanging large weights from a dipping belt. This could be a high load on your lower back in an arched position. Second, try to keep those shoulders engaged! Activate the muscles that depress and retract the scapula for the best athletic health and performance.

3. Don't overly focus on open grip positions, especially 3 finger drag. We see a lot of beginners use too much drag position when first fingerboarding as it feels the strongest and they can often hang the heaviest weights. Using a bigger variety of grip positions (especially the 4 finger half crimp in with open 4) builds much stronger, more robust and higher performing finger strength in the long run. Sure you can get away with dragging everything for a while.... but only for so long.....!

The full breakdown of these 3 key elements is out on our YouTube this Sunday evening. Just subscribe if you’d like notifications!